Электростамеска — насадка для болгарки своими руками

Read Time:4 Minute, 2 Second

Этот проект не очень сложен в изготовлении, и для него потребуется небольшой объем сварочных работ.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Листовая сталь толщиной 5 мм
— Удлиненные гайки m12, болты
— Стальной 12-мм прут, труба
— Регулятор оборотов двигателя 220в 2000 Вт
— Пружины сжатия, сталь 65Mn
— Подшипники
— Эксцентриковые подшипники
— Игольчатые подшипники
— Стамески
— Абразивный «коралловый» зачистной диск
— Защитные перчатки, аэрозольная краска.

Инструменты, использованные автором.
— Болгарка с регулятором скорости
— Шуруповерт, станок сверлильный
— Коронки по металлу
— Метчикодержатель, метчик, полуавтоматический керн
— Сверла по металлу
— Сварочный аппарат
— Магнитные уголки сварщика, сварочная маска
— Гейферный захват, F-струбцины
— Станочные тиски, пассатижи, масленка
— Угольник, рулетка, маркер.

Процесс изготовления.
Итак, из мелочевки потребуются три удлиненные гайки m12, болты, а также старенький подшипник (а точнее, обойма от него).

Материалом для основания насадки послужит пластина размерами 160×52 мм. Ее мастер вырезает из стального листа толщиной 5 мм.

Установив на сверлильный станок коронку по металлу, мастер высверливает в пластине отверстие такого же диаметра, как и посадочное место для защитного кожуха на болгарке. При сверлении обязательно добавляется машинное масло, чтобы не сжечь резцы коронки.

В качестве штока послужит стальной пруток диаметром 12 мм, а пара удлиненных гаек m12 сыграют роль направляющей. Эти детали нужно подготовить.

Первыми мастер обрабатывает гайки. Обязательно фиксируя их в станочных тисках, в гайках срезается резьба путем высверливания.

Зажав пруток в патроне шуруповерта, мастер обрабатывает его поверхность на ленточном шлифовальном станке.
Про изготовление аналогичного станочка было подробно рассказано в недавней статье.

В итоге обе гайки должны свободно (но без люфта) надеваться на шток.

Эти элементы будут располагаться на каркасе вдоль средней линии. Лишние части пластины можно будет убрать позже.

После сверления и вырезания, мастер обрабатывает кромки, и закругляет углы при помощи гриндера.

Поверхности пластины зачищаются при помощи болгарки с «кораллового» абразивного диска.

Теперь нужно сделать хомут, которым будет крепиться насадка к болгарке. Учитывая диаметр посадочного места для защитного кожуха, мастер подбирает трубу чуть большего диаметра, и отрезает от нее кольцо.

Кольцо разрезается вдоль (получается С-образная деталь), и поверхности заготовки шлифуются.

Для второй части хомута подойдет удлиненная гайка, в одной из граней которой нужно сделать полукруглое углубление такой же кривизны, как и у кольца.

В удлиненной гайке высверливается половина резьбы, и она приваривается к хомуту с двух сторон. После приваривания гайка разрезается на две половины.

Теперь нужно вставить шток, и приварить обе направляющие к основанию.

Итак, основные части каркаса практически готовы.

Боковые стороны пластины можно будет срезать, чтобы облегчить конструкцию, и уменьшить ее габариты.

С нижней стороны основания приваривается хомут.

Эксцентрик будет изготовлен из двух частей. Чтобы его рабочая часть не изнашивалась, мастер решил использовать наружную обойму от подшипника. Шарики и прочие детали не потребуются.

Теперь в стальной пластине такой же толщины, как и высота обоймы, высверливается отверстие, и в нем нарезается резьба М14 (как и на шпинделе болгарки).

Постепенно удаляя лишние элементы, мастеру нужно получить гайку со смещением от центра окружности около 2-3 мм.

Наружный диаметр гайки подгоняется так, чтобы она вошла внутрь обоймы. Эти детали прихватываются между собой сваркой по периметру.

В хвостовой части штока нужно высверлить отверстие, и нарезать в нем резьбу M6. Тут мастер прибегает к простому приему — зажимает сверло в тисках, а сам пруток вращает шуруповертом.

В полученное отверстие вкручивается короткий болтик, призванный предотвратить вылет ходового маятника вместе со стамеской из направляющих. Проще говоря, его головка будет стопором.
Также можно будет сделать несколько сменных насадок, и менять их, не разбирая конструкцию.

Приблизительно посередине штока приваривается короткая пластинка — она послужит упором для пружины, и предотвратит вращение штока в направляющих.

Ко второму концу штока нужно приварить хвостовик стамески.
После этого можно зачищать, обезжиривать, и красить все детали.

Итак, все готово, можно собирать насадку. Первым устанавливается зажимной болт в хомут.

На шток надевается пружина сжатия, ее нужно подобрать в процессе испытаний.
Ходовой маятник вставляется в направляющие, и вкручивается стопорный болт.

Остается надеть и зафиксировать насадку на болгарке.

Последней на шпиндель накручивается эксцентриковая гайка.

Важно учесть, мастер использует болгарку с регулятором скорости. Также можно применять и обычную болгарку, подключив ее через внешний регулятор оборотов двигателя.
Слишком высокие обороты здесь ни к чему — маятник попросту не будет успевать возвращаться в исходное положение.

Для снижения нагрузок на двигатель и редуктор болгарки можно внести в конструкцию несколько усовершенствований.
В первую очередь стоит видоизменить эксцентриковую гайку, например, сточив под небольшим углом верхнюю поверхность, либо сняв некоторое количество металла на широкой ее стороне. Таким образом можно сбалансировать гайку, и минимизировать осевые вибрации.

Ходовой маятник (шток) можно сделать не из стального прутка, а алюминиевой толстостенной трубки, уменьшив его вес.
В хвостовике штока следует сделать проушины, и закрепить в них игольчатый подшипник, который будет упираться в эксцентриковую гайку. Это минимизирует трение деталей, и, как следствие, нежелательный износ и нагрев.
Как вариант — оставить хвостовик штока без изменений, а эксцентрик заменить эксцентриковым подшипником, но это уже достаточно дорого.