«Наряжаем» сруб для бани

Read Time:11 Minute, 8 Second

Доброго Всем времени суток!

В этот раз будем «наряжать» сруб бани 3 х 3 м, с выносом под предбанник для усадки, представленный мной в предыдущих материалах.
Потихоньку приходило весеннее тепло, а значит, и работы можно было начинать полным ходом. Не буду в подробностях расписывать каждые шаги стройки, так как в принципе работы все стандартные и каждый производит их с учетом своего опыта и сноровки. Покажу основные работы проделанные мной, отнимающие немалую часть времени, сил и денег. Так же поделюсь с какими трудностями пришлось сталкиваться, а что то придумывать и переделывать на месте по ходу стройки.

Но начнем все по порядку.

Материалы и инструменты:
Материалы:
1. Вагонка липовая.
2. Вагонка сосновая.
3. Полок осиновый.
4. Саморезы по дереву 3 х 50 мм.
5. «Глухари» 8 х 120 мм.
6. Перфорированные пластины и уголки.
7. Кирпич шамотный.
8. Брус 100 х 50 мм.
9. Брус 70 х 50 мм.
10. Фольгированный изолон.
11. Доска строганная. Сосна. 19 х 90 мм.
12. Джут 50 х 100 мм.
13. Канат джутовый Ф 20.
14. Окно пластиковое «фрамуга» 700 х 500 мм.
15. Керамогранит технический.
16. Гидро изоляция.
17. Профлист окрашенный «для забора» в цвет кровли.
18. Защитные составы для дерева.
19. Масло для саун и бань.
20. Лак для саун и бань
21. Фасонные изделия на заказ.
22. Песок.
23. Цемент.
24. Стеклопластиковая арматура и сетка.
25. Сайдинг «корабельная доска».
26. Комплект для отливов.

Инструменты:
1. Рулетка.
2. Лопаты (штыковая, совковая).
3. Тачка садовая.
4. Кувалда.
5. Бензопила.
6. Ножовка по дереву.
7. УШМ.
8. Круг лепестковый + чашка с металлическим ворсом Ф 100.
9. Шуруповерт.
10. Лом.
11. Топор.
12. Гидроуровень.
13. Молоток.
14. Гвоздодер.
15. Конопатка.
16. Стамески.
17. Стремянка.
18. Кисточки малярные.
19. Компрессор с краскопультом.

ШАГ 1 Шкурим бревна сруба.
Начинаем не простой, трудоемкий и не совсем «чистый» процесс, приданию срубу струганного вида.
Методом проб и ошибок пришел к выводу, что все таки лучше обдирку верхних слоев бревен производить при помощи насадки для УШМ в виде чашки, с металлическим ворсом. Это снаружи. А внутри сруба, лучше подходит насадки в виде лепестковых кругов с номерами 60 и 80. Объясняю почему. При работе чашкой лучше проявляется рисунок структуры дерева снаружи т.к. древесина посуше, из за солнца и ветра, но и лепестковый круг использовал тоже, в тех местах, где почище поверхность нужно было получить. Уверяю Вас, что в процессе обработки сами поймете каким инструментом работать, это приходит как то само

. Внутреннюю сторону бревен обрабатывал в основном лепестковыми кругами, так как металлический ворс «мохрит» волокна и структура дерева не проявляется в полном объеме. Все таки влажно было внутри сруба. Благо пропилили проемы под будущую дверь и окно, а то сохли бы бревна внутри и земля еще дольше, а соответственно темнели и темнели.  На фотографии видно обработанные бревна и не обработанные. И вот так потихоньку с шумом, пылищей, матом и потом «шкурим» сруб со всех сторон. Сразу предупрежу – выбирать УШМку нужно с хорошим, крепким редуктором. чтоб хватило его до конца обработки, или «убить на срубе» старенькую УШМ (которую не жалко). Столкнулся с такой проблемой, что не все новые «чашки» работают без вибрации, то есть при покупке, брал с собой УШМку и проверял насадку прямо в магазине на предмет отсутствия вибраций, вот такой заводской «косяк» может быть. Это я к тому, чтоб Вам не ездить в магаз потом и не менять «бьющие» насадки.

Получается очень красиво после «чашки», структура так и прет, а после лепесткового бревно получается просто белее.
Все обработанные поверхности пропитываем составом типа «Антижук» (компрессор с краскопультом Вам в помощь) и покрываем защитным составом для дерева. Внутри я использовал лак для саун и бань с воском. (Неомид. Сайтекс.) Снаружи состав Сайтекс, аналог Пинотекса. Все составы использовал бесцветные, оттенок дерево все равно даст, а через энное время лет покрывать с колером Сосна, а потом Орегон…. Во всяком случае цвет натурального дерева будет подольше держатся.
ШАГ 2 Фронтоны, подшив и отливы.

В предыдущей статье про установку сруба, я делился раскройкой ОСБ для фронтонов, но у меня долго лежала «до лучших времен» сосновая вагонка, которая была обработана лепестковым кругом номером 80 и…… получилось — вагонка стала лучше новой. Далее все просто, крепим к крайней стропиле поперечную балку для жесткости с одной стороны и подготовку для входа на чердак с другой стороны крыши по фронтону, далее не спеша начинаем зашивать фронтоны вагонкой, учитывая температурный зазор между досками. Навешиваем входную калитку на накладные петли и покрываем вагонку защитным составом.

Устанавливаем подшив. Я использовал обычный сайдинг. Со сторны стены сруба по периметру прикрутил G- образную планку, а снаружи по периметру Г – образные, заказанные заранее фасонные изделия, из белого плоского металлического листа. На фронтонном подшиве так же использовал с внутренней стороне G- образную планку, а снаружи просто упирал в торцевую планку. Получилось неплохо с учетом того, что первый раз занимаюсь такой работой.

Так же справа и слева установил водосточную систему. Кронштейны крепили с шагом 600 мм, а остальные элементы отливы, трубы и т.д. собирали как конструктор. Стыки силиконил, для лучшей герметизации.

Так же по первому венцу и закладным бревнам на стыке с фундаментом, установил L — образные, заказанные заранее фасонные изделия, из белого плоского металлического листа, через D – образный резиновый уплотнитель. Сделано это для того, чтобы отвести стекающую по бревнам воду от стыка.

Покрываем фартуки фронтонов профлистом, в цвет крыши и L- образные фасонки на примыкании к фронтону. На заднем фартуке смастерил небольшую переходную лесенку на 3 ступеньки, чтоб при установке основной лесенки не деформировался пофлист, да и наступать на нее можно, когда залазишь на чердак.

ШАГ 3 Мастерим защитный экран.

Наступила непогода, и чтобы не тратить время напрасно решил поработать «под крышей», а именно взялся за изготовления защитного экрана для будущей печки.

Стал рассматривать варианты, это были и просто лист оцинковки и металлические блестящие потолочные панели, нержавейка с асбестокартом, но по оптимальной ценовой политике и материалам, которые у меня уже были, решил сделать съемные панели «картины», как я их назвал, но все по порядку.

В строительном магазине, в отделе «все для печей», приобрел 4 листа «Магнезита» есть еще «Минерит» (размеры 1200х600х8), это жаропрочный материал довольно крепенький, что бы с ним можно было работать так скажем на весу.

Далее нарезал по 1200мм профиль, который используется для изготовления коробов под гипсокартон, в количестве 12 штук, потом вставлял один в другой, чтобы получалась, как бы квадратная труба и прокручивал по бокам саморезами с прессшайтой. Получилось 6 каркасных заготовок, которые по краям и посередине закрепил на горизонтально расположенные листы «Магнезита». В задней части каркаса сверху просверлил отверстия, и вся конструкция просто одевается на 3 самореза вкрученные в бревно сруба. Удобно потом регулировать уровень «картин» по мере усадки сруба, т.к. они легко снимаются.

Нашелся у меня оцинкованный уголок, которым решил обрамить конструкцию экранов. Так же уголки дали жесткость всей «картины», всё-таки листы крошатся по краям. Из за разности диаметров бревен экраны расположены как бы на расстоянии от стены + дополнительное расстояние до листов дает каркас, то есть воздух свободно циркулирует между стеной и экраном. В процессе эксплуатации, все работает на отлично.

ШАГ 4 Заливка пола бетоном, подготовка под укладку «Теплого пола» и плитки.
Все в принципе стандартно. Снимаем верхний слой почвы с травой. Делаем песчаную подушку. Хорошенько трамбуем и проливаем песок водой. Выставляем маяки.

Устанавливаем сливной трап и проводим трубу через заранее установленную гильзу в фундаменте.
Стяжку делал толщиной сантиметров 10 с использованием стеклопластиковой сетки, полностью по всей площади, захватив и усилив фундамент под печь. Уклон сделал в разности уровней сантиметра на 3, в дальний левый угол от входа.

Пока стяжка не совсем схватилась, процарапал канавки, для закладки кабеля теплого пола. Работы по пропитке гидроизоляцией и укладки плитки, начал примерно через дней 35, после заливки стяжки.

На фото видно, что пока стяжка набирала крепость я смонтировал фальшь потолок. Так как сруб получился высокий (см предыдущую статью), то решили сделать как бы двойной потолок. Фальш потолок сделан из старой вагонки, подшитой к стропильной части, выше бревна – балки (перевода) и снизу «пристрелян» фольгированный изолон.

Укладываем кабель теплого пола. Теплый пол расположил Г- образно, в том месте, где будем стоять ногами. Брал кабель длинной 12 метров, который рассчитан на 1,2 кв.м. отапливаемой площади и мощность его составляет всего 175 Вт., терморегулятор расположен в предбаннике.
Укладываем технический керамогранит с «сапожком», затираем швы – красота.

Подгоняем и закрепляем изготовленные из крашенного листового металла по размерам фасонные отливы.

Под печь в качестве огне, жаро изоляции использовал 8 шамотных кирпичей, просто положив их на плитку.

ШАГ 5 Потолок. Печь. Дымоход.

Потолок, основной, подшит к приколоченным к бревнам брускам и по центру к переводу. То есть у меня получился двойной потолок. С одной стороны пошел перерасход материала, а с другой стороны получилась полость сантиметров 20 (воздушная камера), которая дополнительно будет держать тепло и давать возможность испаряться конденсату на фольгированном изолоне. Набирали потолок вагонкой из липы, сплошными досками. Естественно оставляли тепловые зазоры по краям. Доски хотя бы недельку должны полежать в месте их установки, что бы набрать влагу соответственную помещению. Я для надежности не стал использовать кляммеры или финишные гвозди в паз, а прокрутил саморезами 3х50 через доску, утапливая шляпки. Перед монтажом покрыл вагонку лаком для саун и бань, а то потом «вверх ногами» красить не так удобно, а лак довольно таки густоват, из за восковой добавки наверное. Вообще мне понравилось работать этим составом, сначала поверхность как будто молоком покрыта, а когда высыхает, то лака практически и не видно но получается глянцевая прозрачная водоотталкивающая поверхность. Написано производителем, что дерево под составом все равно «дышит» не могу утверждать, но получается красиво.

Печь заказывал на фирме. За основу была взята печь «Данила – 5» из 500-й трубы. Я же, дополнительно, при заказе «вынес топку наружу на 15 см и попросил изготовить дополнительно «рубашку» по кругу, на расстоянии 7 см. от стены топки. Поясняю, при закладке камней получается дополнительная теплоемкость и пожаробезопасность у стен сруба, значит печь можно сдвинуть в угол сруба, что увеличивает полезное пространство в бане. Бак сварен отдельно из такой же трубы и монтируется через асбестовый шнур на топку. Изначально предлагался бак из нержавейки, но это «бьёт по кошельку», да и толстостенная труба более инертна от закипания воды в баке, а потом дольше держит тепло, так же нужно учитывать нагрузку, которая понесет сэндвич труба (тоже не легкая оказалась). Камни использовал габбро – диабаз. В рубашку и парообразователь ушло 8 коробок, по 20 кг. После установки дымохода протапливал печь несколько раз, чтоб краска выгорела.

Дымоход покупал в специализированном магазине, сэндвич трубы привозили под заказ. Советую к этому вопросу подойти основательно. трубы и комплектующие получились не дешевые, но на пожаробезопасности экономить не стоит. Сэндвич труба, ее внутренняя часть – нержавейка толщиной 1мм, наполнитель Супервул. Потолочный проход во внутренней части ни чем не забивал, сделал это для того, что б не перегревалась труба в месте прохода. А вот между потолочными досками и отражателем с «рубашкой» проложил базальтовый иглопробивной материал (БИМ), отличный материал в качестве термо изоляции (защита от пиролиза дерева). Обращаю внимание на то, что некоторые ради экономии денег покупают не дымоход, а воздуховод, У воздуховодов наполнитель совсем другой и не предназначен для использования дымоходов (выгорает). Для прохода кровли использовал силиконовый «Мастер флэш», очень удобно с ним работать.

На чердаке сверху фальшь потолка разложил газеты в несколько слоев, а потом маты базальтового утеплителя «Экорок». А сверху всего этого, раскатал оставшуюся гидроизоляцию, которая осталась от крыши, а на нее трапик из досок, что б ходить можно было.

ШАГ 6 Дверь и окошко.

Дверь делали под заказ, липовый массив на иглах, с 3д рисунком «Одинокая елка», размером по косяку 160х80, Устанавливали в распор. Сверху над косяком оставили зазор на усадку бревен сантиметра 3-4. Все щели законопачены джутовой лентой.

Окно — фрамугу пластиковое 700х500, в 2 стекла, купил готовое, в хозмаге. Перед его установкой собрал из брусков опорный каркас- четверть, сделал это для того, что бы нагрузки при усадке сруба легли на каркас, а не на стеклопакет. Все щели так же законопачены джутовой лентой.

ШАГ 7 Внутрянка.

Мелочевка по отделке отнимает много времени. Пошла работа по обшивку косяков. Установка наличников. Закрыл щель между потолком и стеной джутовым канатом ф20 мм. Прошелся по щелям джутовой лентой. Установил на дверь роликовые защелки, и т.д.

Бак 100 л, по своим чертежам, заказал у местных умельцев. Скруглил для безопасности один угол. Вроде не плохо получилось. Из остатков досок смастерил постамент.

Полок размером 2700х700, сделал подвесной с откосиной посередине. Использовал бруски 100х50, ставил на ребро с распорками из брусков 60х60. Опорные бруски закрепил к бревнам на «сухари» 8х120, так же на них подтянул задний брус к бревну. Сверху прикрутил осиновый полок утапливая шляпки саморезов и покрыл его маслом для полков. Конструкцию собирал на уголки и саморезы.

Получилось крепко и надежно. Опять же подвесной полок экономит полезное пространство бани. Лавки (смотри предыдущие статьи)[/i] используются как ступеньки и для мытья, спокойно задвигаются под полок.
Оставшиеся доски осиновой вагонки прикрутил, как подспинники.

Освещение сделал на 4 точки. На верхние светильники одел абажуры [i](смотри предыдущие статьи)[u][/u].
Ну и по мелочи, водопроводная труба с краном, вешалки, МФУ кронштейн из релинга.
Лоток перед топкой, изготовили из листа оцинковки.

ШАГ 8 Слив.

Слив пока не доделал. Но будет просто – 50 — я труба уходит в яму, заложенная старыми покрышками, вот и все. Объемы стока небольшие, вода спокойно уходит в землю.

ШАГ 8 Приятные ощущения.
Любуемся полученным результатом. Вообще, все старался делать так, чтобы «Радовало глаз».

P.S. Разбивать каждый шаг на элементы и способы монтажа не стал, постарался опубликовать материал в том объеме, в каком хотелось бы мне увидеть изначально, если бы собирался «ставить баню» и был читателем статьи. Отдельно по монтажам, того или иного этапов строительства, материалов и советов много на просторах интернета.
Если кому нужно могу выслать на эл. почту примерные спецификации по электрике и «Ценовой приговор» по бане.

УДАЧИ!!!