Высококачественная утилитарная АС из хлама

Read Time:4 Minute, 51 Second

Акустическая система (далее АС), важнейшая часть звукового комплекса, «тракта». С неё и стоит начать конструирование «системы» для возможности оперативного прослушивания изменений вносимых в аппаратуру.

Несколько слов об общей концепции. В звукоусилительных компонентах «системы», в качестве активных элементов предполагается применить радиолампы. Это не для «тёплого» звука – лампы позволяют сконструировать короткие «тракты» с минимальным количеством каскадов. Например, при воспроизведении записи с грампластинки, удается обойтись всего тремя триодными усилительными каскадами, считая от звукоснимателя до АС. Такой подход самым положительным образом сказывается на ясности и разборчивости звучания. Усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) при этом применяется с однотактным выходным каскадом. Сконструировать такой УМЗЧ сколь ни будь значительной мощности сложно и дорого. Распространенные и относительно недорогие радиолампы (пентоды и тетроды в триодном включении) позволяют получить 3-10 Вт выходной мощности и требуют чувствительной акустики. 100ГДШ33-16 в этом смысле чудо как хороша – её чувствительность аж в 97 Дб/Вт/м позволяет весьма громко слушать музыку даже с усилителем с выходной мощностью меньше 1 Вт.

Фото 2.

В АС, применены новосибирские (НОЭМА) динамики 100ГДШ33-16 (Фото 2). Широкополосная головка позволяет обойтись без разделительных фильтров. В нашей предыдущей, городской жизни, эти динамики около четырех лет работали во вмонтированных в квартирную стену АС. В новой ипостаси им предстоит озвучивать мастерскую. Интересно будет устраивать прослушивания и вне стен, на большой открытой поляне около дома, благо, условия теперь позволяют. Иными словами – конструкция АС теперь должна быть более-менее привычной — способной к перемещению, но основные технические моменты для высококачественного звучания следует соблюсти. Тем более, что сделать это можно совсем простыми, буквально подножными средствами и материалами, хотя и придется повозиться.

Акустическое оформление оставляем прежнее – закрытый ящик, хотя и меньших размеров. Имеющиеся ДСП щиты, остатки старорежимной «стенки» усилим изнутри сплошным слоем наклеенных хвойных (строительный хлам) брусочков – увеличим массу и жесткость стенок, уменьшим их паразитные вибрации и призвуки. Толщина стенок выбрана 40 мм. Паспортные данные рекомендуют внутренний объем ящика – 60…120 л. Покрутив в Автокаде получившиеся усиленные щиты волевым решением принял объем 85 л. Большие противоположные стенки зад-перёд, левая-правая свяжем изнутри, все что можно задемпфируем чтоб не звенело, стенки изнутри отделаем синтепоном, головку и корпус механически развяжем, клеммы применять не будем – меньше лишних соединений и паек. К делу!

Что понадобилось для изготовления.

Набор столярного инструмента, циркулярная пила, пригодилась и пила торцевая (маятниковая), кое что из ручного электроинструмента – шуруповерт, электролобзик. Набор инструмента для электромонтажа.

Материалы – кроме самих динамиков, старые но целые мебельные ДСП щиты, деревянный хлам (чистые обрезки хвойных пород), клей Бустилат, синтепон, саморезы, герметик акриловый и силиконовый, монтажная пена, осветительный шнур, мелочи.

Первым делом выкроил заготовки стенок корпусов АС – осмотрел и разметил имеющиеся щиты, выпилил заготовки. Длинные узкие резы делал на циркулярной пиле с параллельным упором, короткие широкие – пилой ручной дисковой, пришурупив временный технологический упор-дощечку (Фото 3).

Фото 3.

Фото 4.

Отверстия для динамиков выпилил электролобзиком, разметку сделал импровизированным циркулем (Фото 5, 6).

Фото 5.

Фото 6.

На циркулярной пиле с параллельным упором напилил брусочков одинаковой высоты (Фото 7). Внутренние поверхности щитов ДСП подготовил – выковырял остатки крепежа, зашкурил крупной наждачкой, разметил. Наклеил брусочки слоем изнутри щитов (Фото 8). Клей Бустилат – недорогой, прочный, нетоксичный.

Фото 7.

Фото 8.

После высыхания клея все пустоты заполнил монтажной пеной, дождался её затвердевания, острым ножом срезал выступающее.

Подготовил переднюю стенку для установки динамика (установка снаружи) – устранил тоннель образованный дополнительным, наклеенным слоем – разделал его края рашпилем ~под 45̊̊ (Фото 9). Теперь, при установке динамика окна его корзины остаются полностью открытыми, их сечение не уменьшается.

Фото 9.

Подготовленный набор щитов-стенок разметил, просверлил и разделал (для головок потай) отверстия для саморезов. Саморезы потребовались двух типоразмеров, стенки крепил насквозь к деревянной части, места стыков подогнал рашпилем, при сборке обильно проклеил (Фото 10).

Фото 10.

Подобрал подходящие брусочки – прямослойные, без сучков. Выпилил и установил на клей и саморезы пару стяжек (Фото 11).

Фото 11.

Отделал внутренние поверхности 1 см. синтепоном. Он прекрасно наклеивается тем же Бустилатом – вырезал из рулона заготовки, примерил, густо намазал клеем горизонтальную деревянную поверхность, уложил и чуть прижал лист синтепона. Нижние его волокна насмерть вклеятся, основная же часть, как и требуется, будет мягкой и распушенной. Единственный момент – клеить приходится только на горизонтальную поверхность иначе стечет клей, т.е. одну стенку за раз. Следующую только после высыхания предыдущей. Распорки также промазал клеем, обернул полосой синтепона и прошил края (Фото 12).

Фото 12.

Корзину динамика задемпфировал – промазал толстым слоем акрилового герметика. Получился слой, в среднем около 4..5 мм. Структура и консистенция застывшего акрилового герметика весьма похожа на специальные антишумовые покрытия, например автомобильные, но несравненно удобнее в применении для некрупных железок. Герметик не стекает, не токсичен, его можно наносить сразу толстым слоем (Фото 13).

Фото 13.

Сквозь заднюю, еще не установленную стенку, подготовил и пропустил соединительный кабель – обычный осветительный, в двойной изоляции, значительного сечения. Отмерил кусок кабеля, зачистил концы от изоляции, залудил. Просверлил отверстие напротив и чуть ниже динамика, пропустил конец кабеля, закрепил снаружи и внутри жестяными хомутиками с короткими саморезами. Замазал щели герметиком.
Собрал корпус АС, установил оставшиеся стенки, закрепил, загерметизировал щели (Фото 14,15)

Фото 14.

Фото 15.

Установил динамик. Приложил его на штатное место, очертил границы, залепил место вокруг малярным скотчем (Фото 16). Припаял к выводам звуковой катушки провода. Использовал припой без свинца, обычный олово-медь.

Фото 16.

Динамическая головка должна быть механически отвязана от корпуса – герметично установлена через толстую резиновую шайбу и специальный крепеж. Здесь, применен силиконовый герметик. Головка установлена в корпусе с некоторым горизонтальным зазором и не касается его. На место установки и фланец головки нанесены несколько слоев герметика и динамик пришлепнут на свое место через четыре технологические прокладки – деревянные щепочки одинаковой толщины, чуть больше 4 мм. (Фото 17). Выдавленный герметик удалил бумажными салфетками.

Фото 17.

На следующий день герметик частично застыл. Щепочки вырвал плоскогубцами, образовавшиеся дырки задел свежим герметиком, удалил малярный скотч, острым ножом обрезал наплывы герметика. Динамики герметично приклеены к корпусам через толстую эластичную силиконовую шайбу. Практика показала ненужность другого крепежа – тяжелые головки насмерть приклеены.