Боковой лепестковый прижим для циркулярной пилы своими руками

Read Time:2 Minute, 41 Second

Материалы.
— Сосновая доска толщиной 22 мм
— Отрезок листового ДВП
— Барашковые гайки M6, саморезы по дереву
— Винты M6 с потайной головкой, увеличенные шайбы
— Клей ПВА, наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Циркулярная пила, толкатель
— Торцовочная пила
— Шуруповерт, сверлильный станок, сверла по дереву с зенковкой
— Японская пила, струбцины
— Линейка, угольник, карандаш.
Процесс изготовления.
Первой необходимой деталью послужит рейка-ползун, которая вставляется в пазы распиловочного стола с левой или правой стороны от пильного диска. Эти рейки должны быть изготовлены из твердых сортов древесины, отлично подходит орешник.

Два блока для корпуса прижима мастер вырезает из сосновой доски толщиной 22 мм. Размеры этих элементов можно подбирать самостоятельно, в зависимости от Ваших задач.

Отступив от краев рейки по 50 мм, мастер сверлит сквозное отверстие по центру диаметром 6 мм. Также сверлятся «концевые» отверстия диаметром 3 мм на расстоянии 75 мм от краев

Затем полученные 6-мм отверстия раззенковываются под потайные головки винтов.

Зафиксировав рейку на верстаке струбциной, автор делает с каждой из сторон продольные прорези. Дальний край прорези должен закончиться на 3-мм отверстии. Последнее отверстие не даст треснуть рейке вдоль.

Мастер соединяет между собой детали корпуса под прямым углом, и размечает линию вдоль верхнего края горизонтального блока.

Посередине между краем блока и размеченной линией сверлятся и зенкуются четыре пилотных отверстия для саморезов. Конечно же, проще выполнять эту операцию специальными сверлами по дереву с зенковкой.

На соединение наносится клей, заготовки стягиваются между собой струбцинами, и вкручиваются на свои места саморезы по дереву.

Затем пильный диск торцовочной пилы устанавливается под углом 15 градусов, и делаются две прорези. В нижнем блоке прорезь должна быть около 5 мм глубиной.
Все грани корпуса шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой вручную.

В эту прорезь весьма плотно вставляется прямоугольная деталь из 3-мм ДВП.

Теперь на дне паза выкладываются несколько шайб, после этого, положенная на них рейка будет слегка выступать над поверхностью стола.

Сверху рейки ставится корпус прижима, и выравнивается относительно рейки параллельным упором.

Вдоль края корпуса наносится клей, корпус прижимается к рейке, и фиксируется к параллельному упору струбцинами. Таким образом мастер добивается параллельности плоскостей прижима, упора, и рейки.

После высыхания клея вся конструкция снимается, и соединение корпуса с рейкой усиливается саморезами.

На свои места устанавливаются винты M6 с потайной головкой, надеваются увеличенные шайбы, и навинчиваются барашковые гайки.

Прижим готов, и его можно устанавливать на свое место. Для фиксации положения прижима достаточно закрутить барашковые гайки. За счет конусов потайных головок винтов, «усики» на концах рейки раздвинутся, и приспособление будет жестко зафиксировано.

Остается вставить на свое место прижимной лепесток из ДВП. Важно учесть направление лепестка, именно для этого и делались прорези под углом в 15 градусов.
Необходимое усилие прижатия легко регулируется длиной лепестка, чем она меньше — тем большее усилие будет оказываться на деталь.

При установке прижима с другой стороны пильного диска, положение лепестка также следует изменить.

Все готово к работе, теперь можно с легкостью распилить доску на две части, используя только один толкатель.

Вот такой прижим получился у автора.

В недавней статье было рассказано про изготовление вертикального прижима, который станет отличным дополнением лепестковому. При помощи этого комплекта заготовка будет прижиматься сразу в двух плоскостях.