Как сделать точилку для стамесок и ножей рубанков

Опубликовано От Sergey

Материалы.
— Алюминиевая пластина 16 мм толщиной
— Латунный пруток, алюминиевая трубка, стальная полоса, листовая фанера
— Бакелитовые барашковые гайки М8
— Винты с потайной головкой под шестигранный шлиц, барашковые гайки, пластиковые колесики
— Стальная шпилька M8, стопорные гайки, шайбы
— Двухкомпонентная эпоксидная смола
— Наждачная бумага, машинное масло, двухсторонний скотч. Инструменты, использованные автором.
— Струбцины
— Электрический лобзиковый станок
— Ручная циркулярная пила
— Мини-сверлильный станок 220 В 710 Вт, кобальтовые сверла, метчик, лерка
— Станочные тиски
— Циркулярная пила, каретка, толкатели
— Ленточный шлифовальный станок, сварочный полуавтомат, маска хамелеон
— Тиски, надфиль, напильник
— Автоматический керн, циркуль, отвертка, инбусовый (шестигранный) ключ, чертилка, линейка
— Водные заточные камни. Процесс изготовления.
Итак, основным материалом для корпуса точилки послужит алюминиевая пластина толщиной 16 мм.
Сначала автор размечает на ней контуры двух заготовок для боковых частей.

Далее в заготовках высверливаются два отверстия на краях будущего серповидного регулировочного паза. Сначала автор использует тонкое сверло, а позже рассверливает отверстия до диаметра 8 мм.

С помощью циркуля автор соединяет края отверстий линиями.

Пластина фиксируется на верстаке струбцинами, под прижимы которых подкладываются обрезки фанеры.
Обе детали отрезаются от пластины с помощью ручной циркулярной пилы или электрического лобзика.

Следующая операция по удалению излишков металла выполняется на лобзиковом станке.
Такой агрегат весьма редко встречается в мастерских, да и его цена кусается. Простенький аналог этого станка можно сделать самостоятельно, ознакомившись со следующей статьей.
В другом случае можно воспользоваться ручным лобзиком, или дремелем.

Затем выравниваются плоскости на краях заготовок с использованием ленточного шлифовального станка.

Для закругления углов и выполнения финишной шлифовки, рабочая часть станка поворачивается в горизонтальное положение.

Из той же алюминиевой пластины вырезается деталь для регулируемой подошвы. Ее ширина должна быть около 100-120 мм, в зависимости от размеров используемых Вами камней.
На одном из широких краев детали, при помощи циркулярной пилы, делается прорезь шириной 8 и глубиной 10 мм.

Разметив центры на противоположных торцах, сверлятся два соосных отверстия для установки латунных штифтов.

Также делается пара отверстий для винтов M8 прижимной пластины.

Шпилька отрезается по ширине корпуса с запасом на гайки. Она продевается через серповидные пазы в боковых деталях, и между ними устанавливается регулируемая платформа.

Вырезав перемычку такой же ширины, и наклеив на ее торцы двухсторонний скотч, мастер выравнивает ее относительно поверхности верстака, прижимая ее и нижние края боковых деталей к столу.
Остается аккуратно прижать боковины к краям перемычки, и затянуть барашковые гайки.

Эта конструкция фиксируется на столе сверлильного станка, и мастер делает по два отверстия для крепежных винтов с каждой стороны. Сверление выполняется сквозь боковые пластины и в массиве перемычки сверлом с расчетом на резьбу М6. После этого отверстия в боковушках рассверливаются до 6 мм, и выполняется зенковка под потай.

Теперь в перемычке нарезается резьба М6.

Изготовив из латунного прутка два штифта, автор вклеивает их в отверстия на торцах регулируемой платформы с помощью двухкомпонентного эпоксидного клея.

После полимеризации клея, в центре пластины сверлится отверстие, и в нем нарезается резьба М12.

Еще из двух латунных прутков делаются заготовки для осей колесиков. На их краях нарезается резьба.

Для обеих осей делаются ответные отверстия с резьбой, и оси вкручиваются на свои места.

Итак, все детали и метизы для точилки подготовлены.

Автору пришлось приобрести пару пластиковых колесиков и вот такую шариковую рукоятку с винтом М12.

Также за кадром была сделана прижимная пластина из стальной полосы, к которой приварены два обрезка шпильки М8. Кроме того он сделал две небольшие втулки из алюминиевой трубки.

Кстати говоря, идею этой конструкции мастер позаимствовал у уже известного местным читателям Джона Хайсца.

При сборке точилки, первой прикручивается к боковине одна перемычка, затем в отверстия вставляются штифты платформы, и прикручивается вторая боковина.

При фиксации перемычки следует выровнять геометрию приспособления, прижав его к ровной поверхности.

Теперь в пазы вставляется шпилька таким образом, чтобы она попала в паз платформы, и фиксируется барашковыми гайками М8.

С нижней стороны платформы продеваются винты прижимной пластины.

На них надеваются шайбы и втулки, и накручиваются барашковые гайки. Последней вкручивается шариковая рукоятка.

Остается установить колеса, и накрутить на концы осей стопорные гайки.

На обратной стороне платформы автор разметил две линии, вдоль которых выставляется затачиваемый инструмент.
Фиксация положения выполняется двумя барашковыми гайками. На поверхность прижимной пластины можно приклеить кусочек кожи, чтобы не поцарапать полированные инструменты.

Как Вы уже догадались, приспособление имеет регулировку угла заточки.

Для установки точного угла заточки были сделаны несколько транспортиров. Выставив нужный угол, положение платформы блокируется боковыми гайками.

Если будет использоваться заточной камень другой высоты, или наждачная бумага, то угол заточки следует выставить заново.

Благодарю автора за подробные инструкции по изготовлению простого, весьма точного приспособления для заточки стамесок и ножей рубанков!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Источник: https://usamodelkina.ru/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *