Самодельные толкатели для фуганка

Read Time:3 Minute, 8 Second

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Некоторые из Вас работают с весьма опасными столярными станками, и знают, что главное при обработке заготовок — это обеспечение безопасности.

В данной статье Кейт Браун, автор YouTube канала «Rag ‘n’ Bone Brown», расскажет Вам как он изготовил пару толкателей для фуговального станка.

Старые совсем износились, а новые «кусаются» по цене, да и не всегда заводская рукоятка достаточно удобна в работе.

Материалы.
— Сосновая доска, обрезки махагона
— Резиновый коврик
— Клей ПВА
— Саморезы по дереву
— Льняное масло
— Универсальный клей
— Наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Торцовочная пила
— Циркулярная пила
— Ручная шлифовальная машинка
— Шуруповерт
— Перьевые сверла по дереву, зенковка
— Ленточная пила
— Шлифовальный станок
— Нейлер аккумуляторный
— Струбцины
— Столярные тиски, ножницы, ручной рубанок, рашпиль, напильники, нож
— Угольник, линейка, карандаш.

Процесс изготовления.
В качестве материала для подошвы толкателя выбирается сосновая доска 40 мм толщиной и 120 мм шириной. Сами толкатели составят 140 мм в длину. Остальное срезается торцовочной пилой.

После этого грубо обрезанные края ровняются на циркулярной пиле.

Дополнительно все поверхности заглаживаются ручным рубанком.

Автор вручную набрасывает очертания будущих рукоятей толкателей, подбирая форму и размеры под свою кисть.

Затем делает две вмятины острием перьевого сверла. В этих местах он сверлит пилотные отверстия, с которых должно начаться вырезание внутренней части рукояти.

Пилотные отверстия нужны для того, чтобы просверлить заготовку с двух сторон, и избежать сколов материала.

Все остальные излишки древесины срезаются на ленточной пиле.

Для обработки вырезанных поверхностей используется круглый рашпиль.

Затем столярным ножом срезаются острые боковые грани по контуру ручки, чтобы придать последней более комфортную, эргономичную форму. Конечно, эту работу можно было бы сделать на фрезерном станке. Но автор намеренно обходится ручными инструментами, чтобы продемонстрировать простоту всей операции.

Окончательное оформление ручки достигается за счёт обработки её дисковым шлифовальным станком, а также вручную, с использованием абразивной бумаги на 240 грит. В конце следует обработка ручной шлифовальной машиной с вибрационным механизмом.

Далее автор размечает те участки на блоке, к которым будет крепиться ручка. Он применяет немного клея по дереву и прижимает рукоять к блоку струбциной.

Зафиксировав ручку таким образом, мастер сверлит 3 мм сверлом с обратной стороны подошвы отверстия, и зенкует их. Затем ввинчивает в них шурупы.

Итак, первоначальный вариант толкателей готов.
Но такой инструмент будет бесполезным, если к его конструкции не добавить одну маленькую, но очень важную деталь. Основание толкателя должно цепляться за деревянную поверхность придерживаемого им материала.

Для этой цели сгодится резиновый коврик. Ножницами мастер вырезает несколько полос по ширине основания толкателя. Длина полос должна быть на несколько сантиметров больше подошвы.

Теперь Кейту надо продумать, как эти резиновые накладки будут крепиться на подошве. Автор намерен притянуть их с передней и задней сторон толкателя деревянными планками. Преследуя сугубо эстетическую цель, он подбирает для планок контрастную древесину твердого сорта. На этот раз это будут обрезки африканского махагона, также известного как сапеле.

Дощечки обрезаются по ширине толкателя на ленточной пиле.

После идёт примерка. Карандашом автор отмечает требуемую высоту планки. И счищает излишки материала ручным рубанком.

Затем мастер делает пометки на торце доски, очерчивая границы «ступенек».

По этой разметке автор срезает излишек материала на циркулярной пиле в два прохода.

Теперь этими планками из твёрдой древесины можно зажать резиновые полоски. С этой целью используются саморезы по гипсокартону.

Далее на саму подошву толкателя и на резину наносится универсальный клей.

После чего резина несколько натягивается и заводится за другой край подошвы. Следует сделать это быстро, пока клей не начал подсыхать. В планке также сверлятся и зенкуются пилотные отверстия.

Ещё несколько шурупов ввинчиваются в подошву толкателя, чтобы надёжно закрепить резиновую полоску на основании.

В завершении автор приводит в более опрятный вид боковые стороны толкателя, приклеивая и набивая на них планочки из сосновой древесины при помощи нейлера.