Вибрационная шлифовальная машинка на аккумуляторе своими руками

Read Time:3 Minute, 37 Second

Этот проект весьма прост в изготовлении, и может быть повторен в домашних условиях.

Материалы.
— ШИМ регулятор оборотов двигателя 1203B DC 6В-28В 3А
— Электродвигатель 550 7,4-24 В 10000-30000 RPM
— Аккумулятор Li-Po 7.4V 2S
— Зарядное устройство 2S 3S
— Алюминиевая переходная муфта, полоса
— Кронштейн для крепления двигателя
— Винты М3, шайбы, стопорные гайки, саморезы по дереву
— Листовая фанера
— Дисковая шлифовальная насадка
— Провода, припой, термоусадочная трубка
— Двухсторонний скотч, наждачная бумага, двухкомпонентный эпоксидный клей.

Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт, электрический лобзик
— Лабораторный блок питания 30V 10A
— Паяльная станция, «третья рука» с подсветкой
— Тиски, струбцины, ножовка, напильник, нож
— Линейка, угольник, маркер, отвертка.

Процесс изготовления.
За основу для машинки был взят шлифовальный диск с липучкой. В качестве абразива будут служить вот такие листы наждачной бумаги для реноваторов.

От шлифовального диска отрезается гайка вместе с выступом с помощью ножовки.

Чтобы удобнее было располагать детали на подошве, автор решил сделать дополнительное основание из фанеры, по форме сменных листов наждачной бумаги. После разметки контура, заготовка фиксируется на верстаке струбцинами, и вырезается электрическим лобзиком.

Для шлифовки краев, и закругления граней, мастер использует комбинированный шлифовальный станочек собственного изготовления. Про то, как его можно сделать самостоятельно, было рассказано в недавней статье.

Затем, с помощью напильника, автор выравнивает верхнюю часть диска.

На нее переносятся контуры фанерной заготовки, и лишние части срезаются лобзиком.

Заусенцы, оставшиеся после разрезания, удаляются ножом и наждачной бумагой.

Сердцем этой машинки послужит вот такой электромотор RS-550. Он весьма высокооборотистый (10000-30000 об/мин), и питается от 6 до 24 В.

Для установки мотора на основание автор вырезает из фанеры полоску по ширине его корпуса.

К этой фанерной части мотор будет присоединяться с помощью штатного кронштейна. На полосе ставятся отметки для винтов крепления.

В полосе высверливаются четыре отверстия диаметром 3 мм.

На нижнюю сторону этой детали наклеивается двухсторонний скотч. Так удобнее соединить с ней подошву, и просверлить продолжение отверстий для винтов.

Сквозь обе детали и кронштейн продеваются винты М3 с потайной головкой под шестигранный шлиц.

Надев на винты шайбы, закручиваются стопорные гайки.

Место соединения платформы с подставкой дополнительно усиливается саморезами.

Сама подошва приклеивается к фанере с помощью двухкомпонентного эпоксидного клея.

Сквозь фанеру сверлятся пилотные отверстия, и в нескольких местах закручиваются саморезы, дополнительно прижимая подошву к основанию.

После полимеризации клея, автор закрепляет штатными винтами двигатель на стойке.

Для создания эксцентрика, будет использоваться алюминиевая переходная муфта.
Она закрепляется на валу двигателя.

Сам эксцентрик будет состоять из гайки, которая будет держаться на втором отверстии муфты с помощью винта.

На лабораторном блоке питания автор устанавливает напряжение (которое будет обеспечивать аккумулятор) в 7.2 В. Ток при работе двигателя составил 3,54 А, что весьма много. Конструкция с двигателем несколько раз подпрыгнула над верстаком.
Автор решил проверить, при каком напряжении двигатель будет стабильно работать. Оно составило 3,5 В.

Для регулировки оборотов двигателя автор применяет вот такой ШИМ модуль.

Подключив двигатель через этот модуль, прекрасно видно, что во время уменьшения оборотов падает ток.

Для рукоятки нужно вырезать две вот таких стойки, для этого два кусочка фанеры соединяются двухсторонним скотчем.

Между этими деталями, в верхней части, на саморезы закрепляется прямоугольная перемычка.

Остается прикрутить рукоятку к боковым сторонам подкладки на основании.

Затем примеряется плата контроллера, и излишек подкладки срезается.

Ко входу плате подключаются два провода питания, а к выходу — провода двигателя.

Аккумулятор будет закреплен на боковой стороне рукоятки с помощью алюминиевой полосы. Автор сгибает ее по форме аккумулятора.

Еще раз примеряет, и срезает излишек. Острые углы крепления стачиваются напильником, затем сверлятся и зенкуются два отверстия для саморезов.

С боковых сторон аккумулятор блокируется двумя гайками, прикрученными к основанию.

После проверки работоспособности от аккумулятора, контроллер оборотов прикручивается к основанию.

Чтобы вращающийся эксцентрик не повредил руки, для него делается защитный кожух.
Его достаточно просто согнуть из прозрачного плексигласа, разогревая последний в местах сгиба горячим воздухом от технического фена или паяльной станции.

В кожухе сверлятся три отверстия для саморезов, и он прикручивается к верхней части рукоятки.

К проводам питания платы припаивается Т-разъем, контакты защищаются термоусадочной трубкой. Остается подключить разъем к аккумулятору.

Все готово, можно приклеивать к подошве наждачную бумагу на липучке.

А вот и результаты пробной шлифовки.
При повторении данной конструкции следует продумать нормальный кожух для платы и двигателя. Кроме того, стоит развернуть двигатель вертикально, так действие эксцентрика будет проявляться намного лучше.

Для зарядки литий-полимерного аккумулятора требуется вот такое зарядное устройство.